CRITIQUE GASTRONOMIQUE – Il n’y a pas loin, ici, d’un retour à cette bistronomie originelle, celle d’avant les dévoiements, les nombrilismes et les recettes au miroir d’Instagram.
Hors leurs prix sulfureux, leurs adresses souvent clinquantes et leurs prétentions de cuistots, en ont-elles vraiment dans l’estomac? Arpentez-les bien ces cités stars, ces Londres, New York, Shanghaï, Barcelone, Oslo qui se poussent du coude au balcon gastronomique. Pas certain qu’elles n’aient le talent de ce genre d’imprévu. C’est peut-être même à ces heureux hasards que Paris se révèle encore comme la grande ville à table, celle que les pisse-froid du «c’est toujours mieux ailleurs» se plaisent si souvent à réduire.
À lire aussiLes goûters des palaces parisiens au banc d’essai
Peut-être à l’un de ces soirs où, au détour de la Butte, au revers vachard des escaliers de Lamarck, on se retrouve à croiser une quelconque devanture, à pousser une porte frileuse, à se poser dans un parfait non-décor avant qu’un menu, une cuisine, une neuve chef ne vous la fassent au régal des contre toutes attentes. C’est à ces pâtes fraîches d’heureuse découpe, toutes en volume et bien en fièvre de citron et poutargue, à ces filets de canette dans leur jus pimenté au…
Cet article est réservé aux abonnés. Il vous reste 67% à découvrir.
Cultiver sa liberté, c’est cultiver sa curiosité.
Continuez à lire votre article pour 1€ le premier mois
Déjà abonné ?
Connectez-vous
